Лого Минифермер
Позвоните нам

Напишите нам

Часы работы

10:00 - 17:00

Пн-Вс Минифермер Крым, пункт выдачи на карте

ГВОЗДИКА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ



Полив. Гвоздика — влаголюбивая культура. Она потребляет 0,8—1 мЛ/мЛ воды в год, но плохо переносит избыток влаги, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды обильно поливают теплой водой (25°С). Влажность почвы не должна превышать 75—80% ПВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем, в течение недели, растения опрыскивают по 2—5 раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листья, так как излишняя влага может вызвать грибные заболевания. Летом можно поливать во второй половине дня, зимой — лучше с утра при температуре воды не ниже 18—20°С.

Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Летом растения поливают еженедельно или раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает крайне низким, полив сокращают до 1 раза в месяц, поддерживая влажность почвы на уровне 65% ПВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива специальными форсунками обеспечивает равномерное увлажнение почвы без смачивания листьев (рис. 20, б, г). Для этого пластиковые или металлические трубы (иногда и резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60—80 см друг от друга делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Удобрение. Гвоздика — относительно солевыносливое растение. Она обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным веществам, находящимся в почве. Поэтому растения сравнительно мало реагируют на некоторые отклонения в питании и не испытывают угнетения при широком интервале кислотности почвы. Однако увеличение содержания солей субстрата более 3 г/л может вызвать уменьшение диаметра цветков, торможение цветения растений, а также снижение числа цветков на 3—11%.

Фосфорные удобрения вносят до посадки черенков в

таком количестве, чтобы растения не нуждались в этом элементе весь вегетационный период (см. табл. 1). Азотные и калийные удобрения перед посадкой дают в небольшом количестве для того, чтобы обеспечить развитие гвоздики в первые 1,5—2 месяца, так как избыток их тормозит развитие корней.

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов, одновременно формируется и корневая система. В этот период растениям особенно необходим азот. При благоприятном световом режиме, а также на рыхлых, воздухообеспеченных и в то же время влагоемких субстратах (например, верховой торф) содержание подвижного азота в нитратной форме можно увеличить до 250—300, а на плотных — до 150—180 мг/л. При этом необходимо следить за достаточным содержанием в почве калия (не ниже 350—400 мг/л в водной вытяжке) и хорошим обеспечением растений водой. Особенно велика роль калия в зимних условиях, при недостатке света. Однако нельзя допускать и его избытка, так как это затрудняет усвоение других элементов, а также может повысить концентрацию солей.

При интенсивном росте у гвоздики отмечается большая потребность в кальции. В первую очередь недостаток этого элемента может возникнуть на торфяном субстрате. Доступность кальция снижается при частом внесении сернокислых удобрений — сульфата калия и аммония, так как в этом случае в почве образуется малорастворимый гипс (Са504). В зимнее время поступление кальция затруднено.

Для диагностики обеспеченности растений элементами питания (Ы, Р, К) анализируют пятую — седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побегов; для определения содержания кальция — молодые листья, заканчивающие свой рост (см. табл. 3).

ГВОЗДИКА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны. В северных и центральных районах (I—1П световые зоны) из-за недостатка света и снижения температуры в теплице зимой рост растений ограничен. Поэтому с ноября по февраль их не удобряют. В летние и осенние месяцы (с середины февраля по октябрь), когда гвоздика наращивает большую вегетативную массу, необходимо регулярное внесение удобре-нии. В южных районах развитие зтой культуры идет более равномерно. Поэтому на юге, а также при дополнительном облучении (во всех зонах) ее удобряют почти в течение всего года. Необходимость подкормки в первую очередь определяют агрохимические показатели, характеризующие плодородие почвы и условия для роста растений.

Обычно подкормки проводят каждые 10—14 дней. Подкармливать растения лучше растворами невысокой концентрации —0,1—0,15%, но на почвах с повышенным и высоким содержанием органического вещества допустимо применение 0,2%-ных растворов.

В раннее весеннее время и осенью проводят некорневые подкормки, в первую очередь азотными удобрениями (кальциевая селитра, мочевина—0,1—0,2%). Фосфорнокалийные подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками пестицидами.

Постоянное внесение удобрений необходимо при возделывании гвоздики на пленке с использованием торфяного субстрата.


 

Подвязка растений. Большое внимание следует уделять правильной подвязке гвоздики (рис. 21). Когда у прищипнутых растений (см. разд. «Управление цветением») боковые побеги достигнут высоты 10—15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3—4 м, всего 6 рядов (для маточников —2 ряда). Расстояние между рядами проволоки —15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают через каждые 15—20 см, а молодые побеги систематически (два раза в месяц) заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода вегетации, так как неправильная подвязка (искривление стеблей и цветоносов, плохой доступ воздуха и света в середину гряды, надламывание стеблей и др.) может значительно снизить урожай.


Регулирование температуры воздуха и почвы. В течение всей вегетации гвоздика требует постоянного доступа свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках) оранжерею проветривают реже (не прек-ращая совсем) для повышения температуры и влажности воздуха, способствующих более быстрому укоренению. Когда черенки полностью укоренятся, теплицу проветривают интенсивнее, смену воздуха проводят от 5 до 20 раз в час. При этом создают однородную воздушную среду, чтобы движение воздуха не оказывало механических воздействий на растения. Зимой оранжерею проветривают осторожно, не допуская понижения температуры ниже 8°С. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки у цветка.

Оптимальная температура в теплице во многом определяет урожай и качество цветочной продукции. В течение трех недель после высадки растений температуру почвы поддерживают на уровне 16°С, воздуха — 18°С летом и 12—14°С зимой. Относительно высокая температура в период укоренения растений должна сменяться более низкой (10—12°С) в последующий период. Это способствует лучшему укреплению растений. После заложения боковых побегов для ускорения их роста температуру повышают до 14—16°С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16—20°С.

Температурный режим тесно связан с освещенностью: при небольшой освещенности придерживаются нижних ее параметров, при высокой — стараются не превышать верхние показатели. Разница между дневной и ночной температурами должна составлять не более 6°С.

ГВОЗДИКА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Рис. 21. Способы подвязки гвоздики ремонтантной:
1 — простая; 2 - двойная; 3 — диагональная

Неблагоприятное действие на гвоздику оказывает понижение температуры в теплице осенью, до начала отопительного сезона: падение ее ниже 9°С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции. Следствием этого являются вспышки заболеваний. Поэтому осенью теплицы начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи не было резкого перепада температуры.

В ноябре, декабре и январе, когда ощущается острый недостаток света, нельзя допускать повышения температуры в теплице, так как гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли образуются слабые, искривленные, цветы получаются либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля «петли». Поэтому температуру воздуха в зимнее время поддерживают на уровне 8—10°С. Однако в солнечные дни она может подниматься до 13—15°С, в то же время почва остается холодной.

При температуре почвы около 9°С процессы поглощения корнями питательных веществ (и в первую очередь фосфора) резко заторможены, а при снижении ее еще на

2—3°С они прекращаются совсем. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в теплице поднимается выше 10°С, надземная часть начинает расти за счет перераспределения питательных веществ в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке света) растения испытывают недостаток в питании. Во избежание этого теплицы, предназначенные для возделывания гвоздики в районах с холодной зимой, оборудуют подпочвенными обогревательными устройствами. В качестве биотоплива можно использовать солому, которую укладывают слоем 10 см на дренаж, под субстрат. Зимой температуру почвы поддерживают на уровне 12—14°С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8°С.

В феврале и октябре температуру воздуха днем повышают до 12, а ночью — до 10°С; в марте и сентябре — соответственно до 15 и 12°С. Опасны для гвоздики колебания температуры в дневное и ночное время в весенние месяцы, когда в солнечные дни она поднимается до 20°С, а ночью падает. Это может привести к растрескиванию чашечки у 50—70 % продукции. Опасна также резкая смена интенсивности освещения весной.

Летом дневная температура должна составлять 15—20°С. Температура выше 20—25°С приводит к торможению развития растений. При чрезмерно высокой температуре в теплице (свыше 33°С) сильно затруднено поступление питательных веществ.

Борьба с сорняками. На участках с гвоздикой ремонтантной используют в основном агротехнические методы защиты растений от сорняков. При большой засоренности посадок применяют гербициды. Против однолетних сорняков посевы обрабатывают тенораном (50%-ным с. п.) до всходов сорняков при условии защиты культуры. Его используют в дозе 6 кг/га.


Борьба с вредителями и болезнями. В течение всего периода вегетации гвоздика требует применения мер защиты от вредителей и болезней.

В период вегетации и особенно летом против тлей и клещей растения опрыскивают пестицидами: актелликом (0,05—0,1 %-ным) из расчета 1,5—3 кг/га; против клеща эффективны также акрекс (0,05%-ный—1—2,2 кг/га), дикофол {18%-ный к. э.) в концентрации 0,2—0,3% —
8—10 кг/га и др.
Против паутинного клеща и табачного трипса приме-няют хищного клеща амблисейуса (норма выпуска 100 особей на 1 мл).

В борьбе с корневыми гнилями используют растворы фундазола в концентрации 0,05—0,1% при норме расхода

5—10 л/мл. Обработку начинают через 2—3 недели после посадки растений, повторную — через месяц после первой с увеличением концентрации раствора до 0,2%, последующие — раз в два месяца. Более эффективные результаты дает чередование системных фунгицидов с фунгицидами контактного действия. Поэтому уже при второй обработке (через 3—4 месяца) можно применять ТМТД (0,6%-ный). Как правило, пестициды чередуют во избежание адаптации вредителей и возбудителей болезней к препарату.

Для обработки растений используют специальный опрыскиватель ОЗГ-120М (рис. 22).

ГВОЗДИКА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Рис. 22. Опрыскиватель ОЗГ-120М:
1 — заправочный люк; 2 — воздушный бачок; 3 — электроконтактный манометр; 4 — влагомаслоотделитель; 5 — компрессор; 6 — электродвигатель; 7 — кожух; 8 —колесо; 9— мешалка; — самоустанавливающееся колесо; 11 — резервуар; 12 — брандспойты; 13-напорный шланг; 14 — кран

Содержание

1. Юскевич Н.Н. Промышленное цветоводство России2. Современное состояние и перспективы развития промышленного цветоводстваРоссии3. Производственное объединение Цветы Управления садово-парковогохозяйства и зеленого строительства4. Особенности возделывания цветочных культур в оранжереях5. Культурооборот цветов в оранжерейном хозяйстве6. АГРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛИЧНЫХ ПОЧВ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ7. Определение содержания основных элементов питания в почве в цветочныххозяйствах8. Определение кислотности почвы в цветочных хозяйствах9. УДОБРЕНИЕ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)10. ВОДНЫЙ РЕЖИМ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)11. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)12. ОСВЕЩЕННОСТЬ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)13. УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РЕЖИМ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)14. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ НА ГИДРОПОНИКЕ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)15. ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)16. Срезочные культуры в цветочных хозяйствах17. РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА АЛЬСТРЕМЕРИИ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)18. АЛЬСТРЕМЕРИЯ. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)19. АНЕМОНА В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)20. АНЕМОНА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ21. ГВОЗДИКА22. ГВОЗДИКА. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОБЕГОВ23. ГВОЗДИКА. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МАТОЧНИКОВ24. ГВОЗДИКА. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРЕНКОВ25. ГВОЗДИКА. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА26. ГВОЗДИКА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ27. ГВОЗДИКА. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ28. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГВОЗДИКИ НА ГИДРОПОНИКЕ29. ГВОЗДИКА. СРЕЗКА ЦВЕТОВ30. ГЕРБЕРА31. ГЕРБЕРА. РАЗМНОЖЕНИЕ32. ГЕРБЕРА. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА33. ГЕРБЕРА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ34. ГЕРБЕРА. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГЕРБЕРЫ НА ГИДРОПОНИКЕ35. ГЕРБЕРА. СРЕЗКА ЦВЕТОВ36. ГИППЕАСТРУМ37. ГИППЕАСТРУМ. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛУКОВИЦ38. ГИППЕАСТРУМ. РАЗМНОЖЕНИЕ39. ГИППЕАСТРУМ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА40. ГИППЕАСТРУМ. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ41. КАЛЛА42. КАЛЛА. РАЗМНОЖЕНИЕ43. КАЛЛА. ПОДГОТОВКА почвы, ПОСАДКА44. КАЛЛА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ45. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАЛЛЫ НА ГИДРОПОНИКЕ46. ПУАНСЕТТИЯ47. ПУАНСЕТТИЯ. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ48. ПУАНСЕТТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ49. РОЗА50. РОЗА. РАЗМНОЖЕНИЕ51. РОЗА. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ52. РОЗА. ПОСАДКА53. РОЗА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ54. РОЗА. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ55. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ РОЗЫ НА ГИДРОПОНИКЕ56. РОЗА. СРЕЗКА ЦВЕТОВ57. ФРЕЗИЯ58. ФРЕЗИЯ. РАЗМНОЖЕНИЕ59. ФРЕЗИЯ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА60. ФРЕЗИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ61. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ФРЕЗИИ НА ГИДРОПОНИКЕ62. ФРЕЗИЯ. СРЕЗКА ЦВЕТОВ, УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦ63. ХРИЗАНТЕМА64. ХРИЗАНТЕМА. РАЗМНОЖЕНИЕ65. ХРИЗАНТЕМА. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА66. ХРИЗАНТЕМА. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ67. ХРИЗАНТЕМА. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТЕНИЕМ68. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ХРИЗАНТЕМЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ И НА ГИДРОПОНИКЕ69. ХРИЗАНТЕМА. СРЕЗКА ЦВЕТОВ70. Горшечные культуры в цветочных хозяйствах71. ГЛОКСИНИЯ. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ72. ГЛОКСИНИЯ. СЕМЕНОВОДСТВО73. ГОРТЕНЗИЯ74. ГОРТЕНЗИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОБЕГОВ75. ГОРТЕНЗИЯ. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ76. КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ77. КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ78. КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ. СЕМЕНОВОДСТВО79. ПРИМУЛА МАЛАКОИДЕС80. ПРИМУЛА МАЛАКОИДЕС. РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА81. ЦИКЛАМЕН82. ЦИКЛАМЕН. РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА83. ЦИКЛАМЕН. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ84. ЦИКЛАМЕН. СЕМЕНОВОДСТВО85. ЦИНЕРАРИЯ86. ЦИНЕРАРИЯ. СЕМЕНОВОДСТВО